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工商時報【姚舜】
才剛剛辦完了國宴，台北萬豪酒店馬上邀請到泰國曼谷〈Issaya Siamese Club〉餐廳主廚Ian Kittichai到館內〈Garden Kitchen〉客座，喜歡泰國菜的食饕可以見識近年在國際餐飲業界聲勢甚夯的「摩登泰菜」，以什麼樣的形色味躋身各式餐飲美食評鑑的排行榜，進而得到全球食饕的推崇。Ian Kittichai可稱為廚界的「泰國之光」，除了他主持的〈Issaya Siamese Club〉已連續3年入選「亞洲最佳50餐廳」排行榜（今年排名19）。他也是全世界第一個在奢華級五星酒店內擔任行政總廚的泰國籍廚師。在泰國，Ian是第一個帶起「從產地到餐桌」觀念的先行者，他主持的美食料理節目《Chef Mue Tong》，版權更賣到全球70多國。如今這位號稱在全球有1,500萬粉絲的泰國料理鐵人來台獻藝，自是教台灣食饕「泰」難忘。
泰國菜因口感清爽、調味用料自然，加上用餐氛圍輕鬆自在，故近20年來與義大利菜一樣受到全球食饕喜愛。而在自許「餐飲界奧斯卡」的英國《Restaurant》雜誌年年舉辦「亞洲最佳50餐廳」評鑑的推波助瀾下，名列排行榜上的泰菜餐廳更儼然成了國際餐飲業界的「新勢力」，並讓全球美食愛好者與「名店控」有了以口舌朝聖的標的。
Ian Kittichai在曼谷主持的〈Issaya Saimese Club〉，就是一個讓全球食饕趨之若騖的美味泰菜餐廳。
這是一個目前尚沒有辦法改變的事實，即在國際具有權威性的美食評鑑，仍是以西方的眼光與視角在評量一個餐廳的良窳或是菜餚的美味與否。所以，但凡能躋身「美食聖經」米其林指南，或是「世界百大」與「亞洲50最佳餐廳」排行榜的餐廳主廚，無論是演繹泰國菜、韓國菜、日本料理，甚或是鐵板燒，多數都具有法菜廚藝，且呈盤技法也非常西方，或具法國菜基準。Ian Kittichai料理的泰國菜，就具備了這樣的特質。
Ian Kittichai接受採訪時說，自己做的泰國菜，是用法國菜的廚藝技法去詮釋、演繹「媽媽的味道」與「街頭餐車的味道」。這說法，也清楚的定義了Ian的泰菜風格。
Ian Kittichai的家境寒微，從小他就必須起個大早跟著媽媽去市場買菜，放學後再陪著媽媽推著餐車沿街叫賣。高中畢業後，Ian的媽媽望子成龍，以12％的利息跟銀行借錢，將Ian送到英國倫敦求學。Ian不想讓媽媽如此辛苦，在英求學期間他半工半讀，到華爾道夫酒店餐廳打工，廚師見他有天份，贊助他到倫敦廚藝學校習藝，英國念完了，他又去了澳洲雪梨廚藝學校學廚，並進到雪梨知名法菜餐廳〈Claude's〉當學徒，從此展開其廚藝人生。
Ian於1993年回到了家鄉泰國，並進到曼谷四季酒店掌廚，在飯店支持下，他並先後赴巴黎四季酒店〈喬治五世〉餐廳、美國那帕的〈The French Laundry〉餐廳、西班牙〈El Bulli〉等世界著名餐廳見學實習。1998年，Ian榮升曼谷四季酒店行政主廚，並帶著廚藝團隊將四季酒店的餐飲營收超過住房營收。2001年泰國重量級英文報紙《曼谷郵報》稱Ian為「金童」（Golden Boy），盛讚其成就。
Ian這回客座萬豪酒店設計的菜餚中，舉凡〈慢燉娘惹和牛頰〉、〈香料烤雞佐鬱金香醬汁〉與〈豬里肌薄片佐香辣檸檬椰菜沙拉〉等菜餚，都用到了西方廚界近年頗流行的Sous-vide法，讓食材更加軟嫩細緻。不過，所有的菜餚調味、賦味或提味，卻清一色全是泰國傳統味道，且涵蓋泰國東西南北地方菜餚風味。
Ian說，泰國菜好吃的關鍵跟法國菜一樣都是醬汁，而泰菜醬料的美味關鍵則是：新鮮現做作，且所有辛香料的味道都必須是手工現搗。Ian拒絕用食材調理機，也不用刀片鋒利的高速攪拌器調製醬料。
Ian是第一個在泰國喊出「從產地到餐桌」的廚師，到了國外推廣泰菜，因不易找到與泰國風味完全一樣的食材與香料，所以才會自泰國進口。但是，這回他到台北萬豪酒店獻藝，仍用了小芥蘭菜、水蓮菜與筊白筍等台灣在地食材入菜，貫徹他推廣的理念。
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